Ремонт электропроводки в квартире
Самый масштабный вариант — полная замена всей старой проводки, обычно подразумевает капремонт жилья. Это самый надежный способ решить любые проблемы с электросетью, но он дорог и не всегда возможен. Когда дело не терпит отлагательства, можно ограничиться частичным ремонтом, в т.ч. своими руками.
Начинать следует с диагностики: если при включении сразу нескольких мощных электроприборов в доме выбивает пробки, значит домашняя сеть слишком маломощная. Для удовлетворения потребностей жильцов ее явно не хватает. Еще один характерный признак — повторяющиеся случаи короткого замыкания. Перед осмотром надо сразу отключить местную сеть (дома или квартиры) — в распределительном щите: там должен быть защитный автомат (обычно слева в ряду подобных устройств) или рубильник. Кроме общего вводного устройства, ставятся автоматы и на освещение, розетки, электроплиту.
Если вводные автоматы уже старые — есть смысл их поменять на новые с таким же номиналом, а для самых мощных электроприборов придется делать дополнительные цепи. Это позволит не трогать старую проводку, обойдясь, некоторое время добавленными кабелями. Разгрузка групповых цепей прекратит выбивание пробок и позволит заземлить бытовую технику. Только кабеля надо брать с тремя жилами, а заземляющую в щите фиксировать как раз на шине заземления (отдельно от нулевой). Это будет открытая проводка, но ее можно спрятать в короба.
Технические подробности
Одновременно с разгрузкой не помешает сделать профилактику: внимательно осмотреть изоляцию кабелей (там, где проводка открытая), розетки и выключатели. Подгоревшие надо обязательно менять, расшатанные следует укрепить. Если на старых проводах изоляция потрескалась — оставлять их такими тоже нельзя.
Все мелкие неисправности, устранимые без вскрытия кабелей в толще стен — это еще очень недорогой ремонт. Если чинить электропроводку предстоит не в частном доме, а в квартире, то отключить в общем распределительном щите (этажном) надо именно свое жилье, а потом еще и проверить обязательно. Квартирный щиток может быть и отдельным, но суть от этого не меняется: убрать опасность и проверить ее отсутствие.
Замена вводного автомата требует выключить свет всего этажа — это должен делать сотрудник эксплуатирующей организации, а не сами жильцы, но узнать номинал автомата можно. Этот прибор защищает локальную сеть от перенапряжения, коротких замыканий, функционирует круглосуточно и автономно. При помощи несложной бытовой электротехники можно выяснить опытным путем, какой из автоматов (а их может быть и несколько на квартиру) что отключает; поочередно проверяется каждое вводное устройство. Таким методом можно узнать схему проводки, не видя документы и не вскрывая облицовку стен (если кабеля проложены скрытыми).
Комфорт — не за счет безопасности
Ставить автоматы большего номинала без замены электропроводки опасно, т.к. сечение кабелей может оказаться не рассчитанным под увеличенную нагрузку, а их разогрев чреват печальными последствиями. И при планировании разгрузочных цепей следует соотносить номинал автомата с сечением кабеля. Если в доме есть энергоемкая оргтехника, мощные кухонные электроприборы и т.п., оснащение их отдельным энергоснабжением — самый быстрый, недорогой и безопасный способ повысить комфортность пользования. Разумеется, кабеля подключают не напрямую к сети, а через распределительный щит (и сразу заземляют), на месте оборудуют розетку (или группу розеток), через которую и снабжается электрооборудование.
Каждая добавляемая цепь должна подключаться через свой отдельный автомат защиты. Если прокладка будет открытой — можно ставить автомат немного большего номинала. Специальные декоративные короба придадут эстетичности — можно выбирать кабель по эксплуатационным характеристикам, не обращая внимания на цвет изоляции, а для гармоничного вида выбирать расцветку короба под интерьер помещений. Важный момент: для групповых цепей лучше сразу ставить блок розеток, а не одну под тройник. По возможности и в других местах от применения тройников лучше отказаться. Но и лишние розетки ни к чему: если для рабочего места достаточно 3, 4 или 5 — пусть их столько и будет, не больше.
Ремонт электропроводки в ванной и других влажных местах — отдельная проблема. Из относительно мощной техники там может быть не только стиральная машина, но требования к безопасности ниже не станут: все розетки должны быть заземлены и подключены через УЗО — чтобы в случае утечки никого током не ударило. Причем номинал УЗО по рабочему току не должен быть меньше по сравнению с его автоматом защиты, а по току срабатывания — не более 10 mA.
Практические советы
При замене старых розеток рекомендуется оснастить выходы проводов кембриками — дополнительной изоляцией. Расшатанные гнезда недорого укрепляются пластиковыми подрозетниками — их для безопасности и надежности ставят на алебастр. С таким основанием розетка способна годами плотно держаться в гнезде.
По умолчанию бытовая электросеть функционирует под напряжением 220 В, хотя в разных странах характеристики могут сильно отличаться. Это надо учитывать еще на этапе покупки бытовой техники, чтобы не оказаться перед неизбежностью расходов на дополнительное оборудование и обустройство отдельной линии энергопитания. С заземлением проще: в жилых помещениях применяется стандартная схема TN-C-S.
И напоследок: если установлена сигнализация или все интегрировано в систему «умный дом» — это сложное хозяйство, куда неспециалисту лучше не лазить совсем, даже по мелочам. Это вопрос качества сервиса: профессионально обустроенная система должна годами исправно служить, а при внезапных авариях или нечаянных повреждениях надо сразу вызывать мастера. Решившись на самостоятельный мелкий ремонт электропроводки, покупать все электроустановочное оборудование лучше по рекомендации специалиста, обстоятельно проконсультировавшись.